Технические характеристики двигателя газ 52

Привет друзья! В этой статье я вам расскажу о двигателе газ 52. Итак начинаем:двигатель Газ 52 одинаков практически с двигателем газ 51. Может отличатся чуток головкой блока. Это смотря под какое октановое число бензина предназначен. Я видел головки даже под октановое число 66. Также были головки под другие размеры резьб свечей зажигания. Коллектор у газ 52 под другой карбюратор.

Блок литой ,чугунный ,однорядный ,шесть цилиндров. Размер поршней стандартный на 82мм. Блок растачивается. Много ремонтных размеров, а именно: 82,5; 83; 83,5. Я даже встречал ремонтный размер 84 мм. Двигатель не любит высоких оборотов. Бывали случаи, что водители специально выводили двигателя из строя, давая работать ему на высоких оборотах. Часто у этих двигателей отрывает верхнюю часть поршня. Это даже можно сказать особенность.

Коленвал. Стандартный размер коренных шеек-64, Шатунных же 51.50. Есть множество ремонтных размеров. Они идут через каждые 0,25мм. А именно: Коренные 63,75-0,25; 63,50-0,50 ; 63,25-0,75; 63,00-1,00 ;62,75-1,25 и 62,50-1,50. Есть также межремонтный размер 0,05мм, который ставится без расточки коленвала.

Шатунные шейки также имеют много ремонтных размеров до 1,50. через каждые 25 соток. Имеется также и межремонтный размер вкладышей 0,05мм.

Особенность вкладышей газ 52 в том, что они бабитовые и потому двигатель на этих вкладышах имеет небольшой ресурс. В свою бытность мотористом в 80 тых девяностых годах, в нашем гараже эти движки работали в среднем один год. Хватало на меньше чем 10 тысяч киломметров пробега.

Затем начали выпускать сталеалюминиевые вкладыши. И ресурс двигателей повысился в 2-3 раза.

Поршневая группа у этих двмгателей изнашивается быстро. Кольца стачиваются, цилиндры тоже.

Клапана горят часто. Особенность этого двигателя в том, что клапана находятся не в головке а в блоке.

Двигатель довольно таки ненедежен, но на этих двигателях в то время поднимали страну. На сим все. Удачи!

почему троит змз 405

Общий привет!Здесь мы рассмотрим одну из причин, почему троит движок змз 405. Почему именно этот двигатель? Потому, что пишу про то, с чем я имел недавно дело.

Итак: газель. Двигатель змз 405. Катушки зажигания находятся в самих надсвечниках. Дело было так. Затроил движок ,ну естественно мы проверили колодцы под свечи. Потому как частенько на этих движках змз 405 и 409, со временем перестают держать прокладки резиновые под колодцы и масло заполняет их и свечи пробивают.

Так оно и оказалось. Сняли крышку клапанов заменили прокладки под него и колодцы и поставили на место. При установки надсвечников-катушек, не расчитали усилие и выломали шпильку, при помощи которой эти надсвечники-катушки крепятся. Сделали залепуху при помощи клея и закрепили шпильку, но она встала кривовато. Ну ничо, держится же. Уехала газель. Усе путем. И через некоторое время приезжает.Водило говорит что троит.

Подумали, что может опять колодцы маслом залиты, А нет! Водило сказал, что проехал на одних и тех же свечах уже тыщ тридцать. Ну скажите мне, где написано, что гарантия на свечи зажигания тридцать тыщ. Ну разве что какие нибудь супер-пупер золотые брильянтовые. Отвернули их, посмотрели зазоры. электроды выгорели так, что зазор под два миллиметра. Поставили новые свечи. Завели. Все нормалек.

Подождите, не уходите, повествование не закончено. Приезжает, опять троит. Водило гдето прочитал, что зазор на этих движках от 0.75 мм до 0.85. Ну ладно поверим инфе. Установили зазор на свечах 0.8 мм. Завели, вроде как не троит. Проехал он круг по територии гаража. Газель едет тупо. Нету той мощи, что были при бывших зазорах.

Я говорю ему, что чо то я не видел новых свечей с такими зазорами как 0.8 мм. Обычно у новых зазор где то приблизительно в районе 1 -1.1, 1.2мм. И пишется в инструкции при этих свечах, что категорически не рекомендуется менять на них зазоры. Он-водило говорит, что давай установим зазоры как раньше было. Я говорю, ну не такие же под 2 мм, а как обычно от 1 до 1.2. Установили. Завели, все нормально уехал он. И…….как вы думаете, что было дальше? Ну конечно! Оно! Он опять приехал, троит. Не знаем, что и подумать, Проверили компрессию, везде 10- 12. Размышляли, может сальники клапанов? Ну тогда свечи были бы в масле.

Обратился водило к своему знакомому спецу. А спец, я слыхал настоящий. Он говорит либо форсунка какая забилась, или дело в системе зажигания. Он обьясняет так, что у этих двигателей, в случае пропуска задигания.Свеча ли не сработала. Мозги отключают форсунку того цилиндра, где свеча дает пропуски. Это говорит для того сделаною что бы не спалить катализатор несгоревшим бензином. И если даже свеча снова работает, то форсунка не включится пока не заглушишь и снова заведешь машину и она снова будет работать до того момента, когда снова будут пропуски, Он, спец то есть говорит, что возможен периодически пропадает контакт проводов с надсвечником-катушкой. Решили заменить разьем к надсвечнику-катушке. Ах да забыл сказать, что у нас отказывал один и тот же цилиндр.

Отрезали разьем от проводки машины с таким же движком,в калашном ряду. Соединили, поставили и.,…. . Нет не угадали. Уже неделя как ездит не жалуется. У 409 движка две катушки зажигания и к ним два разьема. Каждая катушка дает искру на две свечи. Надсвечники обычные. У 405 четыре катушки надсвечника и следовательно четыре разьема. .Отсюда вывод: чем больше разьемов тем меньше надежность. Ну это конечно мое мнение. На этом все. Удачи!

уаз буханка какой двигатель лучше

Рассматриваем УАЗ буханку с различными движками. Плюсы и минусы каждого.

Общий всем привет! Так, тема нашей лекции(шуткаюмора)- какой двигатель лучше уазовский или зээмзовский на уазе буханке? Ибо это машина для хозяйства самое то. И запчасти есть и ремонт относительно недорог.

Ответ, если коротко- никакой! Движки несовершенные. Но, так как у нас выбор мальенький, то рассмотрим плюсы и минусы каждого движка.

Итак: Вариант 1ый- двигатель умз 417- карбюраторный,
Плюсы. 1)-гильзы сьемные, Следовательно при износе поршневой заменил гильзы и все.
2).-карбюраторный, следовательно всегда можно отремонтировать в дороге, своими силами. Не нужны всякие сканеры, программы.
3)экономичный относительно движка Умз 421, ибо диаметр цилиндров на 417-ом- 92мм, а на 421-ом 100.
на 417-92.
Вопщем плюсы закончились и начались минусы.
Итак:1)умз417 слабый движок по мощности.
2)карбюраторный двигатель неустойчив в работе, труден при заводке в холодную погоду.На этом разбор движка умз 417 закончен.
Умз 421 карбюраторный.
Плюсы: Двигатель мощнее чем умз 417, из за увеличенного диаметра цилиндров. Плюсы закончились.
Минусы: Гильзы залиты в блок и при износе приходится растачивать оный. Ремонтных размеров мало, всего лишь- 2. Разбор карбюраторных закончим.

Умз421 инжекторный. При хорошем отношении ответит долгой работой и надежностью. У знакомого моего он прошел до первой капиталки чуть меньше 400 тысяч, что не каждый иномарочный двигатель могёт. У него не было даже замены прокладки гбц. Водило на нем менял масло через каждые 7-10 тысяч км. Никогда не перегревал. Смотрел и заботился.
А почему мы его разобрали. Стук появился. Разобрали- втулка шатуна. Коленвал был изношен лишь на три сотки. Два нуля пять вкладыши и те могли зажать.
Минус всех этих двигателей умз в том, что заводится он обычно со срежетом. Довольно таки часто бывает из-за этого замена венца маховика. Нужно следить за тем, чтобы не ослабло крепление кожуха маховика.

Расмотрим двигатель змз 409. Двигатели змз 406 рассматривать не будем. Змз 405 тоже.
Плюсы, 1)двигатель мощный, относительно неприхотливый.
2)Движок относительно экономичный.
3)При обрыве или перескоке цепи, клапана обычно не гнутся.

Теперь о минусах.
1) Довольно таки часто рвет цепи. Это мое мнение. 70 тысяч. Редко больше проходит.
2) Относительно часто горят прокладки гбц. Сужу по тому, что на некоторых уазах я менял прокладки по нескольку раз. Вобщем боится перегрева. Головки загибаются. Приходится фрезеровать.

Пожалуй все. Мое мнение ,что умз 421 инжекторный надежнее чем змзт409. Вообще то это мое мнение, мнение того, который перебрал и ремонтировал этих движков не одну сотню за более чем четверть века рабочего стажа. На этом все, Удачи вам друзья!

как узнать загнуло ли клапана

Как узнать без снятия головки блока цилиндров, загнуты ли клапана или нет.

Общий привет. Наблюдая запросы на этом сайте от пользователей, я увидел, что очень много спрашивают, как узнать, не снимая головки блока, загнуты ли клапана, после обрыва ремня грм, цепи или при перескоке оных? Ибо не очень то хочется делать пустую работу.

Обьясняю: Один из способов. Снимаем распредвалы с головки. Естественно, не путаем бугеля. Метим их как то. Я например маркером мечу.При этом все клапана закрываются естественно. Берем домкратим ведущее колесо, включаем наивысшую передачу и один крутит за колесо. Это если нет храповика. А другой товарищ слушает звуки из цилиндров. Должен выходить с трудом воздух через тепловые зазоры колец. Если все номально, то движок будет крутится с трудом, так как компрессия дает о себе знать.

Ну а если крутится как шарманка, то это к деньгам, то есть тратам. А это может быть или клапана, или клапана и поршня, а иной раз и головка блока.

Еще: При первичном осмотре, после снятия распредвалов, посмотрите на гидрокомпенсаторы. Они должны быть приблизительно на одном уровне. А если клапана загнуты, то стержень уходит вниз и следовательно и гидрокомпенсатор.

Есть еще способ, не вращая двигателя, узнать загнуло ли клапана. Но распредвалы при этом желательно снять все равно. Просто отворачиваем свечи зажигания. Берем резиновый шланг, суем в свечной колодец, прижимаем и дуем в него.
И так как у нас клапана закрыты ,то воздух будет с трудом проходить. Проходить он все равно буде через зазор в поршневых кольцах.

Естественно, если будет легко продить воздух, без задержки, то…всмомним о деньгах.
На этом все. Удачи! Меняйте вовремя цепи грм или ремни грм, в зависимости, что на вашей машине установлено.

причины стука пальцев змз 409

Привет! I am old master. И мне скоро на пенсию, но благодаря заботе партии(не скажу какой),выход на пенсию откладывается.
Но сейчас не об этом. Итак ,стучат пальцы после ремонта движка. До ремонта значит не стучали, а после ремонта сцуко застучали бляха_муха.

Ясен пень, что кто то сморозил какой то косяк. И этот кто то либо водило, либо моторист, либо дкук, который те по знакомству собрал, потому как по его словам, собрал он их немерянно и что спец он невьебенный, а теперь вот сидит тут и сопли жует.

Убилбынахуй! Но о жэ друк! И денек он с тебя не взял, а только вотку пьянствовал, но пьянствовал же он с тобой. Ну так какие же предьявы!? Сам виноват! Хотел сэкономить. Купить жэне сапоги.
Так харош со вступлением. Заканчиваем с лирикой. Приступаем к физике.

Так что же мы с ним сделали такое, что при оборотах пальцы стучат? Можэ датчик детонации? Но он же до переборки нормально работал. С чево это ему сломаца? Ну сделали ктайской штукой elm327 , диагностику. Так особых ошибок нет. Ну показал ошипку датчика коленвала. Заменили. Все равно пальцы стучат.

Таааак! А зачем же мы снимали головку? А снимали ее потому, что сгорела прокладка гбц. Просмотрели головку, а там раковина от тосола, рядом с камерой сгорания, на границе прокладки. Что ж. Выход- фрезеровать головку. Отвезли ее спецам. Фрезернули ее там и вот, что бы не протягивать через некоторое количество км, решили поставить металлопакет.

А головка то у на фрезерерованная, а прокладка то металлическая тонкая, и следовательно, степень сжатия увеличилась. Подсказали, что нужно на один зуб прекинуть цепи. Перекинули, но только у распредвала выхлопных клапанов. Стука не слыхать, но тупость появилась. Отсюда вывод: идем правильным путем товарищи, но перекинуть надо не на зуб а на ползуба. Ну и как же нам сие сделать? Цэ вопрос.

А вот ответ: берем звездочи распредвалов, но не обычные, а с закидоном, типо точное газораспределение или там тосное зажигание. Ну если не знаете, то это шестерня и шайба под конус. Можно под любой угол зажигания подогнать и при этом не надо звездочки снимать. Вопщем одолжили мы приспособу для установки распредвалов. Ну это такая штуковина пласмассовая, типо линейка и стрелка, которая крепица на кулачок распредвала. В инэте там полно про это есть. Установили распредвалы по науке,

Завели……часы! Ништяк! Вот так то! Век жыви и учись, а на пенсию(если конечно доживешь, что теперь уже более проблематично)уйдешь таким же учеником-недоучкой. Пока други мои!

почему перескочила цепь ГРМ 409

Ещё одна причина перескока цепи ГРМ змз 409. Век живи-век учись!

Привет! На днях я устранял течь масла на двигателе змз 409. Буханка-уаз. Замена сальника передней крышки, прокладок. А через три дня его притащили нас галстуке(тросу) в гараж. Мы думали, что порвало цепь ГРМ. Ну дело довольно таки частое на этом движке. Благо, что конструкторы предусмотрели сей момент и клапана обычно не гнет. Ну по крайней мере у меня таких случаев не было. Отвлекся я.
п

Продолжаю. Вскерыл я крышку быстро, за пару-тройку часов. Ну там радиатор снял, то, се. Вскрыв. я вельми удивился, ибо цепь была целой и звёздочки тоже. Ну подумал, что гидронатяжитель дал маху. Взял новый и вот когда было уже начал подгонять ГРМ цепи по меткам, обнаружил, что верхняя цепь ГРМ, лежащая НП промежуточной шестерне, неестественно поднята в двух местах. Покрутив распредвалы вместе с цепями, обнаружил, что….Общем цепь то двухрядная, ну и цепи есессно двухрядные и вот в промежутке там застрял шарие, диаметром где то с пяток милиметров и на некотором расстоянии на этой же шестерне второй такой же. Ну думаю, откуда же здесь эти шарики. Ах да! Натяжная шестерня. Там же подшипник! Сепаратор развалился и шарики вывалились. И вот нате, вам х из род кровати(шуткаюмора). Понятно? Тотоже!Ну ладно,будут новости напишу. Пока, с уважением ко всем читателям oldmaster!