пропало давление змз409

маслянный насос змз 409
маслянный насос змз 409
Здравствуйте друзья! В этой статье мы расмотрим вот такой вопрос..Давление масла змз 409. Оно пропало. Почему так произошло?

Дело было с змз 409, но это относится ко многим движкам.
Симптомы такие. Было нормальное давление и тут оно…,в общем загорелась контролька. Взяли механический манометр. На малых оборотах давление показывает почти ноль. При повышенных оборотах давление поднимается выше пяти.Непонятно..Так в чем же загадка!

Включаем логику и….Ну так вот, рассудим. У маслянного насоса есть редукционный клапан. Обычно у бензиновых движков, он настроен на открытие и сброс давления где то около четырех. А тут он поднимается на оборотах выше пяти. Естественно отсюда выходит есть вывод, что судя по всему заклинил редукционный клапан.

И так как давление на малых, мало, то значит, что он заклинил в полуоткрытом состоянии. Сей момент мне давно знаком. На 53-их движках встречалось. Принцип работы редукционного клапана таков: На малых оборотах, насос создает небольшое давлени и редукционный клапан закрыт. При повышении оборотов, насос качает больше масла, давление повышается и при достижении 3-4 очков, редукционный клапан открывается и сбрасывает давление.

Если клапан клинит в закрытом положении, то давление может достичь больших величин, что чревато прорывом уплотнительного кольца маслянного фильтра. Если же клапан заклинит в открытом положении, то давлениее масла будет маленьким, что еще более опасно

Снимаю поддон, масляный насос. У насоса вытаскиваю шплинт, удерживающий пружину клапана. Пружина выскакивает на большую длинну, следовательно наше предположение верно. Беру метчик на десять, а именно при помощи его я обычно вытаскиваю клапана маслянныз насосов. Разрабатываю ход клапана. Клапан садится на свое место и пружина уходит полностью отверстие клапана. Ставлю все по своим местам. Насос, поддон. Заливаю масло, ОЖ и завожу. Лампочка не горит. Вот и все. Пока друзья!

Ах да, добавлю: Скоре всего стружка попала оттого, что за день до этого, я снимал головку и ее шлифовали на станке и так как масло идет сначала через насос, то конечно же,тто что смылось маслом поддон, проходило через нее и при перегазовке во время открытия-закрытия редукционного клапан,тстружка попала меж ним и заклинила в полуоткрытои состоянии. Вот так. Ну ладно, пакедова!

установка металлопакета на змз 409

Пркладка гбц металлопакет на змз 409- вот что мы здесь рассматриваем. Чем отличается обычная прокладка головки блока от металлпакет? Главное достоинство металлпакета состоит в том, что не надо повторно протягивать головку, а это не мало.

Вбытность мою работы мотористом, мне приходится часто менять прокладки гбц. Протяжка обычно обязательна. И порой нужна не одна а даже несколько. Через тыщу, затем через 10 тыщ еще. Дело муторное и порой чревато срывом резьб, вытяжкой шпилек и другими неприятностями. Занимает сей процесс время порой немало и все лишь для того, чтобы проверить-протянуть головку. Снимаются коромысла, толкатели и другое оборудование.

В случае с металлопакетом, повторная протяжка не делается, потому как в отличие от обычной прокладки, усадки ее не происходит.
Что нужно для установки металлопакета. Самое главное в этом случае- головка должна быть идеально ровной, потому как металлопакет тонкий и усадки при протяжке не происходит. Яма или бугор на головке не дают возможности воспользоваться этим продуктом. Будет течь, будет сечь.

К тому же увеличится степень сжатия. Не намного, но все же.
Я обычно ставил обычные прокладки гбц на змз 409. А именно эту тему развиваем в этой статье. А тут мы решили попробовать на уазе патриоте. Сняв головку, обнаружил, что уже стоял металлопакет. И почему же я снял головку. А тосол попер с глушака.
Обычно как правило у 409 прокладка горит на четвертом цилиндре в девяносто девяти процентах, а тут во втором был тосол, чем я был вельми удивлен. Но пораскинув мозгами я понял почему так. Потому, что головка была горбатой.

А где же у нас самая глубокая яма? Правильно, в середине. А какая она пркладка металлопакет? Првильно тонкая и она не могет компенсировать колдобины и буераки на головке. Видимо перегрели движок. Когда я снимал головку, то обнаружил очень большую разницу в затяжке болтов. Некоторые отворачивались чуть ли не от руки, Другой же соседний болт был затянут капитально. Мне было интересно, это следствие перегрева или причина по какой попер тосол.

Продолжу: На головке была яма, Лез щуп 0.2 мм. Шлифанули на станке головку. И снова поставили новую прокладку металлопакет. Станочник сказал, что головка до этого тоже была шлифована, так что дальше уже только ее менять. Собрал движок, завели. Вроде все путем. На этом все. Пока!

ресурс цепей грм змз 405-409

изношенная шестерня коленвала змз-409Привет! Давно я сдесь не был. В этой статье мы обсудим ресурс цепей грм зэмзовских движков, а именно змз 409-го. Те кто ищут инфу про 405 или 406, это тоже действительно.
Ну так вот: В процессе работы мне попался такой случай на уазике- буханке. Сгорела прокладка головки блока. Пошли газы в радиатор, антифриз вылетает в глушак и все такое.

Открываю верхнюю клапанную крышку, вижу однорядную цепь. Интересуюсь у водилы сколько движок прошел. Он сказал что тыщ сто сорок. До этого в инэте читал, что через 80 тыщ надо менять. Особо не вникал, к каким цепям это относится. Однорядным или двухрядным. Но я полагаю что скорее всего ко всем. Почему? Перестраховка для тех кто изготавливает это. Меньше ответственности производителям авто и запчастей и почаще будут покупать запчасти. Потому они такого качества и проходят приблизительно столько, сколько рекомендуется.

Ведь интересы покупателей и продавцов запчастей несколько отличаются. Водитель хочет купить вечную запчасть, так чтобы поставил и забыл. Продавец и производитель запчастей хочет, чтобы как можно чаще у них покупали эти самые запчасти. Вот потому и качество такое.

Идем дальше: Ну раз так, то я решил заодно с прокладкой поменять и цепь, чтобы через неделю не лезть обратно в этот двигатель, что бывало иной раз. Закон бутерброда. Он  чаще всего, если не всегда падает маслом вниз. Ну раз менять то однорядную лучше заменить на двухрядную. Я так полагаю, что они пройдут больше однорядных в раза полтора. О замене однорядной цепи на двухрядную вы можете прочитать в этой статье.

Открываю переднюю нижнюю крышку, вижу, что уже нескольких зубьев уже нет. Значит правильно, что открыл. Поменял цепи. Все подошло отлично. Завел движок. Работает отлично.

Отсюда делаем вывод, по крайней мере для двухрядных- надо менять приблизтельно в районе восьмидесяти- ста тыщ(лучше конечно перебдеть, чем недобдеть-шуткаюмора), конечно в зависимости от манеры вождения водилы, а то есть такие, которые и новую порвут. Таким, как говорил нам в армии наш командир, нужны чугунные табуретки, иначе сломают к х***м(шуткаюмора). На этом пока все. Пока!

о двигателе зил 130

двигатель зил 130
двигатель ЗИЛ 130

Здарова парни! Как дела? Видимо не очень, если вы ищете инфу про ремонт движков. Видимо что то не так и….
Ну это необязательно. Может вам просто интересно узнать больше и сие хорошо.
Итак в этой статье мы опять расмотрим двигун зил 130. Старый, добрый зиловский движок, который больше чем полвека работает на благо нашей родины и многих других стран мира.
Итак: Сам по себе двигатель очень таки надежен. Чугунный блок, алюминиевые головки. Недостатки: Не любит недослива воды из блока, что случается допустим при засорении сливочных кранов. Дает трещину, при разморозке. Сие ремонтируется. Этот вопрос описан в другой статье на этом сайте.

Еще минус в том, что сравнительно быстро изнашиваются направляющие клапанов. В первую очередь это выхлопные. При этом пропадает компрессия, потому что клапан разбивает седло и оно принимает овальную форму. Газы прорываются и движок начинает троить и все дела. Еще довольно таки часто мне попадались случаи, когда головка дает трещину. Чаще всего она бывает в камере сгорания головки и она хорошо видна. Симптомы ее- это выброс охлаждающей жидкости из глушака. Компрессия есть, воды в поддоне нет, а газы рвутся в радиатор.

К сальникам клапанов двигатель не критичен. Хоть они есть или нет, без разницы. Масло с головок сливается обычно хорошо.
О коленвале движка зил-130. Размеры: Стандартный коренные 74.50, а шатунные 65.50. Размеры идут через 25 соток. То есть коренные так: 74.50-стандартные, 74.25- размер-0.25, 74.00-размер 0.50 и так далее до размера 73.00 размер-1.50. И шатунные 65.50 стандартные,65,25-размер 0.25 и так далее через 25 соток до размера 64.00-размер 1.50. Есть маслогонная накатка. На старых движка была маслогонная резьба, что гораздо лучше. В процессе эксплуатации накатка стирается. Лечится нарезанием маслогонной резьбы на токарном станке. Резьбе лучше не заходить туда где набивка. Лишь небольшая часть. Поршня на 100 мм. Есть ремонтные размеры. Гильзы сажаются на резиновые кольца.

Ах да еще бывает когда ломается верхний буртик у гильзы и она уходит вниз, что в свою очередь способствует проникновению охлаждающей жидкости в цилиндр и далее в поддон. На этом все. Пока друзья!

как я собирал камазовский движок

камаз- это сила!
двигатель камаза
Здарова парни. Щас я вам расскажу как я собирал камазовский движок. Так уж получилось, что мне всю свою предыдущую жизнь приходилось собирать зажигалки, то есть бэнзыновые двигуны. И вот уже когда до пенсии осталось несколько лет, то пришлось учится их собирать(имею в виду камазовские). А некуда ни денешься- производство есть производство. А иначе иди ты на….другое место работы.

Ну так вот:…. о чом это я!? Ах да!- камазовский движытель. У этого мотора нужно считать расстояние от головки до поршня. Я в этом убедился благодаря своему опыту. Собирал я двигатель камаза евро два. Новая поршневая, новый коленвал, все дела. Ну а у другого камаза часто рвало гильзы и вот мы решили поставить старые поршня от евро два на этот старый двигун, обычный. Заодно решили заменить все вкладыши и коренные и шатунные.

Старые уже были красные. А это типо индикатор на сих вкладышах. Если появляется на вкладышах красное, то пора менять вкладыши. Мне старый моторист обьяснял. Говорил, что через тыщ 90 надо менять. Где то так.

И вот все поставили и только завели….Бух- бам и тишина и только слышно как вода течет в поддон. Вскрыл голофку и вот он раздолбаный поршень. Гильза рассыпалась, шатун загнулся, клапана покрошились и только благодаря тому, что быстро был заглушен движок, не произошло большего урона финансам гаража. Ну чож, начал я искать в просторах интернета инфу.

Ну так вот: на уважаемом и солидном ресурсе, посвященному сборке этих самых камазовских движков говорится, что надо следить за тем, чтобы расстояние в верхней мертвой точке от поршня до головки было не менее чем 0.87 мм и если меньше то надо снимать с поршня стружку. Сие, что значит? А это товарищи значит, что могет быть и меньше, что и случилось в предыдущем примере.

И вот, наученный этим горьким опытом, когда привезли новую камазовскую поршневую, я думал, как же учесть и измерить расстояние от поршня до головки, чтоп не случилась опять оказия и чтоп меня не выппинули с работы и не вычли с зарплаты(а у нас она в глубинке небольшая в отличие от столиц-мегаполисов.

Вопщем придумал я. Технология такова: собираем поршень с шатуном и вкладышами но без колец. (Мазохистов это не касается. Если хотять, то пусть и ставють! )Ну так вот: Ставим уже капитально гильзу в блок на все резинки. Берем поршень с шатуном и со вкладышами(но без колец и вставляем на место. Затягиваем шатун.

Берем отрезок проволочного оловяного припоя длинной приблизительно по сантиметру и на солидол клеим на поршне.(Я использовал проволочный припой диаметром 1,5 мм) Сверху поршня и пониже. Это если поршень перекосое*ит при прижатии к головке. Затягиваем головку без штанг и уплотнительного кольца, как положено. Затем крутим колен вал. Поршень подходит к головке прижимает эти оловянные отрезки, плющит их.

Снимаем головку, достаем отрезки припоя, меряем штангелем. В моем случае они были ужаты до одного мм. Это больше чем тот самый минимум в 0.87. Ну там еще может износ во вкладышах, в шатунной втулке. Вопщем все путем. Поршня не пришлось обрабатывать.

Вопщем снял я поршня, поставил кольца и собрал уже капитально до поддона. Залил воды, чтобы проверить возможную утечку через резинки гильз. Все было оки-доки. Поставил поддон и …ессесно масло, то….се. Завели… Не пугайтесь! Все было хокей.! Пока друзья! Пешыте коменты!

замена заглушки блока цилиндров

Привет братие и сестры. Хочу в этой стотье поднять проблему, когда вдрук потечет заглушка блока цылиндров какого либо движка, а вернее рассказать о том, как ее решаю я. Другой раз, раньше я бывало проклиная тот день когда(вспомним кавказскую пленницу)лез, обдирая руки, выбивал кой как дырявую заглушку из блока, да еще в каком нибудь неудобном месте. Иной раз приходится разбирать чуть ли не полмашины. Ну а однажды надо было быстро выпустить машину с ремонта и вот я рассудил, что главное устранить течь, не так ли. Как говорил Конфуций(или кто другой) -зри в корень и….

научись отличать цель и средство. Средство – это заглушка и усилия при замене ея. Но ни все ли равно, как мы ее решим? Да хоть пробку деревянную забей, лишь бы не текло. Цель то все равно будет достигнута, но будут сэкономлены время и нервы.

Вобщем я рассудил, что в системе охлаждения движков унутреннего сгорания, давление оной же жидкости небольшое и потому…я не стал выбивать заглушку. А зачем придуманы холодные сварки и клеи? Ответ- облегчить наше бытие-житие. Раньше их не было, а нынче чо только нету. Приклеет все, что угодно.

Продолжим: зачистил я от грязи и масла поверхность дырявой заглушки на блоке. Ах да! важно, что перед этим надо слить о.ж. с блока, чтобы заглушка была сухая. Зачищаем обезжыриваем. Берем холодную сваркую лепим шарик пальцами, мнем и залеляем на старую заглушку. Ждем некоторое время, пока затвердеет. Минут так 20-30 и радуемся и пишеи хвалебные коменты на эту статейку.

Замечу, что другой раз я заглушку залеплял другим средством-клеем поксиполом. Взял сначала вырезал пластмассовый кусочек от крышки канистры от масла или ещо чего, чтобы он влез в заглушку. Намазал пласмассу клеем-поксиполом и сунул внутрь заглушки. Опять подождали минут двадцать, благо что клей быстросохнущий. Залили тосол и…..Не пугайтесь- все нормально! Машина поехала, мочить рейсы. Вот так то! Зачем мучаться-выковыривать с нервами и ободранными руками заглушку, стараясь добраться до нее инструментом, что бы ее вытащить, а потом забивать новую, когда размаху нет для удара молотком, чтобы заглушку забить, рискуя, что нибудь сломать. Ну взял, почистил от грязи и масла, намазал клеем или холодной сваркой и все. Ну ладно! Времени нету- Работа ждет. Пакедава!