ввертыш под свечу зажигания

Привет! Сегодня мы поговорим о ввертышах под свечу. И еще их называют футорки. Ну так вот: В процессе пользования автомобилем, иной раз, а иногда и по несколько раз в день приходится отворачивать свечи зажигания. Допустим, что их забрызгало маслом из за пропуска сальников клапанов или износе колец.

Забрызгало, отвернул, поставил другую свечу, поездил пока не забрызгало и снова лыко-мочало, начинай сначала. И в процессе отворачивания- заворачивания, резьбы в головке блока изнашиваются и однажды вы заворачиваете свечу, а она крутится и крутится и не упирается и вот холодок по спине и вы осознаете, что пришел кердык. Некоторые, незнающие впадают в панику. Думают, что надо менять головку.

Знающие же соответственно знают, что это не есть конец света и это лечится.
Итак про ввертыши: Чаще всего резьбы срываются у головок с короткой резьбовой частью, Такие как движок газ 53 , ну или по современному змз 511, змз 523. У уазовских Умз 417 и 421. Волговских Змз 402. Ну и со всякими головками это может случится.

Как можно выйти из положения не нарезая новую резьбу в головке? Мы у себя в гараже делали так: Точится ввертыш под свечу с конической резьбой. У свечи резьба обычно на 14 мм. Ввертыш точится с резьбой в начале на 14 плавно переходящий гдето на 14, 5 или даже 15. Такой ввертыш мы заворачивали без нарезки резьбы в головке. Он так сказать вгрызается в головку.

Причем ввертыш желательно сделать из латуни. Так как коэфициент расширения у него больше чем у обычного металла, стали. Бывало так, что конический ввертыш при нагреве двигателя в процессе работы вылетал. И к тому же было замечено что с железными ввертышами свечи перегревались, обьясняется это просто.
Теплопроводность у железа меньше чем у латуни или алюминия.
Но в случае отсутствия цветного металла, а именно латуни из коего рекомендуется точить ввертыши(в стране у нас с цветметом напряженка, все сдали(шуткаюмора)), можно для доехать обойтись ввертышем из железа. Вот так то.

Еще: В магазинах продаются ввертыши на 16 в комплекте с метчиком. Метчик из мягкого металла, одноразовый, но на несколько раз хватит. Ввертыши тонкостенные. Ну сами рассудите. Резьба у свечи на 14 ,а тут ввертыш на 16. Ввертыши в комлекте разной длинны. Ставил я такие. Но есть у них один существенный недостаток. Иногда при отворачивании свечи из такого ввертыша, находящегося в головке, часть ввертыша ломается и остается на свече, часть остается в головке.

И что же у нас может получится? Мы заворачиваем свечу туда, где остался часть ввертыша и эта часть начинает крутится и падает внутрь цилиндра и кердык. Ну а что же нам делать то? А не надо туда заворачивать свечу чтобы этого не случилось, надо как то постаратся вывернуть это кусок ввертыша, оставшегося в головке. Так что на 16 ввертыш опасен.

Желательно на 18 мм ввертыш. Они продаются в магазинах и они из латуни. То, что надо. Чтобы нарезать резьбу под такой ввертыш, надо сначала рассверлить свечное отверстие где то на 16. Мы так делали. Без этого резьбу вряд ли получится нарезать.
Чтобы метал при нарезке не попал в цилиндр, сверло мажется солидолом, литолом ли. Стружка остается в смазке. Вытаскиваем очищаем, сверлим дальше. Нарезали, нарезаем резьбу, соблюдая угол под которым находятся свечи. Можно для этого выточить у знакомого токаря ,направляющюю и для сверла и для метчика. Потому как если ошибится углом, то свечной ключ просто не залезет, чтобы ввернуть свечу и к тому де будет пррыв газов через резьбу.

Еще вот что я вам скажу, что у газ 53 максимальный размер ввертыша на 20 , потому как если больше, то можно задеть седло клапана. На сим все. Успехов в строительстве капитализма(шуткаюмора).

снятие двигателя уаз буханка

уаз-буханка
УАЗ -буханка
Привет! В этой статье я вам расскажу, как снять двигатель с Уаза буханки. О этот Уазик. Выпускается уже полвека, но пользуется популярность в России и не только. Устройство несложное, но и ломается часто, но все чинится относительно без особого труда.

Итак: УАЗ буханка. Какие на них бывают движки. Умз 417. Доисторический движок. Диаметр поршней 92. Мотор слабый. Снять можно через верх пердячим паром и при помощи мата или лебёдкой, если есть лючок в крыше над движком. Можно снять вниз, но если только есть яма. Без ямы я так полагаю это весьма затруднительно.

Идём дальше: Двигатель умз 421. Поршня на 100. Движок мощнее. А если ещё и инжекторный , то просто радует своей силой. Через верх можно снять. Через низ тоже. Коллектора при этом мы снимаем. А чтобы ещё легче снять то лучше снять головку. Ах да забыл сказать, что при снятии мы обычно пользуемся самодельной лебедкой, сделанной из трещетки колодок ЗИЛ 130.

Идём дальше: Двигатель Змз 409. Ни разу не пытались даже снимать через верх. Тем более с головкой. А с коллекторами даже и не думайте. Я даже не представляю, как это возможно. Через низ мы снимали. Но снимали перед этим все коллектора.

Ну вот как то так. Я не говорю даже, что снятие радиатора при этом неизбежно. Но лучше снять, чем потом его покупать. Спросите, сколько мы этих движков снимали? Отвечу, что на автопредприятии я работаю уже лет тридцать и сняли мы этих самых двигателей, только представьте сколько. У нас их очень много уазов то есть. Так что это все выстрадано на своей шкуре. Недавно у нас один водило, в выходной день, представьте только, снял в одиночку двигатель. Ну естественно с помощью сьемника, через низ в яму. Ну я бы сказал, что тут ничего сложного нет, только приходится прыгать вниз вверх. Ну ничего, сделал же. Ну это просто такой человек, настоящий шофер. Таких как он сейчас мало. Ну , на этом все. Желаю Вам всем читатели удачи. Пока!

обслуживание акб автомобиля

акб
акб

Привет! В этой статье мы осветим такой важный вопрос как обслуживание кислотного аккумулятора и уход за ним. То есть проще говоря вам нужно, чтобы аккумулятор долго и надежно работал.

Итак, акб авто имеет такое отличительное свойство от других деталей автомобиля то, что он лучше и дольше работает, если находится в эксплуатации, а не в простое. Что же происходит если он- акб находится в простое? Приведем аналогию с спортсменном: он просто теряет форму, если не тренируется.

Вы слыхали наверное, что аккумулятор нужно в начале эксплуатации зарядить, разрядить. Разряжается акб обычно через допустим переносную лампу. Ну так вот это и называется тренировать акб. Ну так вот, если он находится в простое, то кислота находящаяся в электролите уходит в свинцовые пластины и это происходит в процессе постепенного саморазряда акб.

Потому и степень зарядки акб меряют при помощи ареометра прибора, который замеряет плотность электролита и чем меньше она, тем рязряженней аккумулятор. И вот, зайдя в пластины, кислота образует твердый слой на поверхности этих самых свинцовых пластин и чем дольше акб находится в разряженном состоянии, тем труднее растворяется этот слой и есессно емкость акб падает за счет сокращения полезной площади пластин.

Ну так какой же мы сделаем вывод? Итак:-вывод. Нельзя оставлять надолго акб в разряженном состоянии. Нужно его зарядить и периодически проверять его состояние зарядки. Мой совет нужно проверять как минимум раз в две недели. Сигналка, автомагнитола даже если выключена потребляет ток для запоминания настроек.

Затем часть также уходит через диодный мост генератора. Небольшая утечка здесь, там, там и однажды когда вы подойдете к авто, чтобы срочно куда то ехать, может случится облом. Будете волосы на ж. рвать, но сие занятие ни к чему не приведет. А нужно ведь просто найти время и проверить аккумулятор, только и всего. Теперь о зарядке аккумулятора. По науке акб нужно заряжать током одной десятой ее емкости.

Допустим у вас 55-ка. Отсюда следоват, что зарядный ток, зарядного же устройства должен быть около пяти с половиной ампера. Добавлю, что больше этой цифры не рекомендуется, хотя и можно, а меньше можно. Сам я если не тороплюсь ставлю ампера 2 и спокойно работаю, спокойно занимаясь машиной. Как определить момент, что акб зарядился?

Когда аккумулятор еще не зарядился, то через отверстия заливных пробок, вы видите, что из электролита идут изредка пузырьки газа. А когда он зарядился, то пузырьки будут идти довольно таки интенсивно. Проверяете ареометром плотность и в норме она должна быть около 1.28- 1.29.

Как же определить степень зарядки аккумуляторов, у которых нет заливных пробок? Замеряется при помощи нагрузочной вилки, но этот метод по моему мнению дает большую нагрузку акб и довольно таки сильно его разряжает. Я делаю так в таких случаях. Заряжаю такое акб в течение наскольких часов.

Затем отключаю зарядку и только через полчаса или час меряю напряжение на клеммах аккумулятора обычным вольтметром, желательно цифровым, потому как он точнее. Напряжение должно быть около 12.5- 12.9 вольта. Ну ладно. Кажется, что я вас описал основные моменты. Пока!

Вы прочитали статью и наверняка поняли основные моменты обслуживания и ухода за акб, а именно: Зазрядился аккумулятор, заряди, не оставляй надолго разряженным! Заряжай током рвным одной десятой емкости ее или малым током. Ну и дррррррругие момомоменты. Пакаааааа!

нет зарядки генератора

generator
generator

Привет! Рассмотрим в этой статье, как проверить, есть или нет зарядки генратора. Итак: иструменты-вольтметр, лучше конечно цифровой, потому что он измеряет точнее. На стрелочном не поймеш, то ли 13, то ли 13,5. На простых зажигалках, типа газик-бобик, где электроники то катушка зажигани и трамблер, это просто. Заводиш машынка и отсоединяеш аккумулятор. Если машина глохнет, то зарядки нет однозначно, ибо электричества нету, то и искры есессно не будет.

Берем вольтметр, меряем напругу на акб, при выключенном двигателе. В заряженном состоянии на нем не должно быть меньше 12,7 вольта. Заводим движок и снова меряем напряжение. Если зарядка есть, то напряжение должно быть больше, чем при заглушеном движке.Если зарядки нет, то напряжение на клеммах аккумулятора будет меньше, чем при заглушеном движке.

Еще один момент. Бывает так, что зарядка есть, просто ток не доходит до аккумулятора. Такое мне встречалось. На газели например стоит предохранитель и акб соединяется с геной через этот самый предохранитель. Не знаю на всех ли моделях так, но мне встречалось. Потому чтобы не ошибится надо мерять напряжение на выходе гены -толстом плюсовом проводе.

Кроме полного отсутствия зарядки есть еще такое явление- недозарядка. Это когда один диод из диодного моста накрылся. Обьясняю- В генераторе, по крайней мере в большинстве, с которыми я имел дело, три фазы и переменный ток, вырабатываемый геной выпрямляется шестью большими диодами, по две на каждую фазу. Ну так вот расскажу о признаках, когда вылетел один диод. Самое простое это соединить осцилограф к выходу и если один диод пробит, то следовательно горбушки на экране ее будут две, а не три, ибо одна фаза не фурычит.

Ну это если осцилограф есть, а если его нет, то можно проверить следующей методой: Симптомы такие: При выключенных печке, свете и других прожорливых потребителей электричества и ври работающем движке, напруга в пределах нормы, Приблизительно 13,5-14 вольтах. А если включить свет, т тут же падает меньше 13 вольт. Вот так то, Пешыте коменты. Пока!

Ах да! У современных авто,с электроникой, проверять наличие зарядки путем отсоединения акб- опасно. Посему проверяйте вольтметром. Об этом вы можете прочитать здесь. Удачи!

кока кола вместо вэдэшки

Вы знаете, недавно узнал, что ржавые гайки на колесах помогает иногда, если полить их….кокаколой. Вот такая вот агрессивная субстанция типа вэдэшки! Сам я не видел, но слышал. Правда ли это, не знаю.Читайте также тут об этом же. Удачи товарищ!

типы неисправностей генератора

машинаПривет! Меня часто спрашивают о последовательности действий, по поиску присутствия отсутствия зарядки или вопщим, гаваря, ну нет зарядки-ваще. И вот: С чего жэ начать!? Ну ниисправности такие: нет зарятки ваще, зарятка есть без нагрузки и перезаряд. Ну так вот, с чего начать!? Это длинные исстории. Начнем с перезаряда. Так в чем жэ угроза перезаряда и каовы его симптомы!?

Опасность перезаряда состоит в том, что повышенное напяжение, сопутствующее этой неисправности, выводит из строя лампочки вопщим гарят, магнитолы могут накрыца. Всякие там антирадары-видеорегистраторы накрываюца медным тазом. Это очень накладно, особенно с современными машинами, у которых практически все на электронике и не так страшно для старых, у которых три провода и трамблер, вот и вся электроника.

С такой машиной конечно проще. В дороге, если чото сломалось, то ты ее разбереш, собереш и дальшэ поедеш. С нонешней техникой, открыв капот, ты будеш стоять в ступоре, как баран у новых ворот, а тем временем, мимо будут мимо проносится тазики и москвичи(412-ые и 41-ые). Запор иной раз проедет, не зная откуда взявшийся и ты на навороченной иномарке, будеш смотреть на него с завистью.

Смотри! Он едет на ведре, но едет, а ты, смотрящий бывало свысока на владельцев металлолома, стоиш. Счет: один-один. И в следующий раз ты не будеш смотреть свысока на эти шедевры отечественного автомобилестроения и поймеш этих простых колхозников и рабочих из провинции. Вот так то!

Продолжым: Зарятки нет ваще. То исть ваще не идет эликтричество. Оно идет из акб и вскорости, когда разрядится, то машина встанет, потому как не будет искры, не говоря уж о свете фар, без которого любой гаешник тормознет и обует тебя. У меня как то такое было лет десять назад. Только я выехал из точки А, отьехал на 100 км и у моего авто сдох генератор, а до точки Б было еще 400 км и вот ехал я без включенных фар, благо это было днем, но как назло дождь иногда начинался.

На заправках и на остановках по нужде я уже машину не глушил. Прецтавте, доехал. Сгонял на месный афторынок, купил там щоток, релюх, собрал и усе нармальна. Но правда машына у меня была зажыгалка, а не с эбу, иначе бы врятли я сумел доехать, патаму што некатарые блоки управления просто запираюца, если напруга меньшэ 10 вольт.

Ну типерь насчет недостатка зарятки. Это когда фсе выключено, то стрелка как положэно на 14 вольт, а только включил свет или печку, то стрелка падает на 12 и хоть газуй-не газуй фси равно палучиш х. Шуткаюмора. Ну так вот: так бывает когда накрылся один из диодов, диодного моста, Ездить можно, но без света, печки и музыки.
Нуивот и список неисправностей гены, а подробности читайте в статьях на этом жэ сайте. Пакедава!